Die Kolonisation von Sankri

Nach der Unabhängigkeit und nach der Staatsgründung leidet Uttarakhand – und seine unberührten Dörfer – weiterhin unter der unerbittlichen Gewinnmaximierungspolitik der neuen Herrscher des Systems

Sankri liegt in der Nähe von Yamunotri, dem Ursprung des Flusses Yamuna. (Fotoquelle: Wikimedia/ flicker.com)

Letzten Winter war ich zufällig in einer der entlegensten Ecken Indiens, an einem Ort namens Sankri in Uttarakhand. Sankri liegt in der Nähe von Yamunotri, dem Ursprung des Flusses Yamuna. Das Dorf wird über eine klaustrophobische Autobahn erreicht, wobei die Quellbäche des Flusses tiefe Schluchten in den Himalaya graben. Der Fluss wird in diesen Teilen als Tamasa bezeichnet, der dunkle und wütende. Ich besuchte Sankri auf Einladung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, um Menschen aus fünf Dörfern zu treffen und ihnen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, da ihre traditionelle Beschäftigung – Agro-Pastoralismus – stark von der Region betroffen war, die unter den Govind Pashu Vihar fällt, ein geschützter Hochgebirgswald, jetzt unter dem Schneeleoparden-Schutzprogramm des UNDP.

Als wir die engen Serpentinenstraßen hinauffuhren, sahen wir Wasserkraftprojekte im Niemandsland bis vor einigen Jahren. Auch die Skyline von Sankri war ein Schock für mich, da die schneebedeckten Bergketten von einer Reihe von Hotels, Cafés und Pensionen, die in den letzten Jahren entstanden sind, fast verdeckt wurden. Als wir die Einheimischen trafen, fanden wir sie wütend wie der Fluss.

Die Region, so sagten sie mir, sei erst kürzlich von Abenteuertourismusunternehmen als Trekkingziel für beliebte Wintertreks wie Kedarkantha und Har-ki-Doon entdeckt worden. Ich sah große Gruppen junger Leute auf Sankri herabsteigen, als andere Regionen wie Ladakh und Himachal Pradesh wegen des übermäßigen Schnees effektiv geschlossen wurden. Dies liegt daran, dass die Sankri-Trails selbst weitgehend schneefrei und damit leichter zu besteigen sind, während die Gipfel fantastische Himalaya-Panoramen und reichlich Gelegenheit für Abenteuer bieten, die man in den sozialen Medien rühmen könnte.

Diese Betreiber haben wenig Rücksicht auf die lokalen kulturellen Sensibilitäten oder die Umwelt und haben in Absprache mit den Machthabern große Einrichtungen in einem im Wesentlichen geschützten Stammesgebiet errichtet. Die Arbeitsplätze und Einnahmen aus dem regen Abenteuertourismus gehen vollständig an diese Unternehmen und deren Experten, die aus den größeren Städten geholt werden. Dank dieses Angriffs auf ihr Eigentum und ihre Kultur müssen die Einheimischen die Krümel als Träger und Träger aufsammeln, während andere den Gewinn maximieren. Eine andere bekannte Geschichte des internen Kolonialismus, würden manche sagen.

Warum ich es als internen Kolonialismus bezeichne, liegt daran, dass Uttarakhand nach der Unabhängigkeit erst im Jahr 2000 als Staat entstanden ist – sein Fortschritt wurde bis dahin durch die unterdrückerische Entscheidungsfindung aus dem fernen Lucknow behindert. Als der Kampf jedoch endgültig vorbei zu sein schien, übernahm eine andere Klasse von Herrschern den neugebildeten Staat, noch kolonialer und unsensibler als die früheren Herren. Völlig getrieben von ihren eigenen kommerziellen Interessen und Ideenlosigkeit ist die Kluft zwischen dem, was die Leute wollen und was sie liefern, viel größer als die der Yamuna-Schluchten.

Im ganzen Land kämpft das ländliche und immer noch malerische Indien darum, sich vor der städtischen Hässlichkeit und den Gaskammern zu retten, zu denen unsere Städte geworden sind. Der Kampf scheint, wie man in den Bergen sagt, darin zu bestehen, die vier Js zu retten – Jal, Jangal, Jameen, Jajaani (Wasser, Wald, Land und Jugend). Aber unsere Regierungen scheinen darauf bedacht zu sein, dass auch diese letzten Bastionen unter der Last ihrer Gier und ihrer sinnlosen Entwicklungsagenda zerbröckeln. Nicht, dass es den urbanen Zentren besser ergangen wäre. Vom Ram-Tempel, der sich jetzt als buddhistische Stätte entwickelt, über das Central-Vista-Geschenk in Höhe von 20.000 Mrd.

Für die Berge war das erste Jahr der zweiten Amtszeit dieser Regierung jedoch besonders schrecklich. Es begann damit, dass der amtierende Premierminister den Wahlabend in Kedarnath verbrachte, in Safran gehüllt, um die Tragödie, die sich dort für Wahlziele entfaltete, zu melken. Kedarnath wurde, wie wir alle wissen, im Jahr 2013 bei einer Flut mit Tausenden von Opfern verwüstet. Das Abwaschen der Gebäude rund um den Tempel und das Überleben des Tempels selbst – auf wundersame Weise von einem großen Felsbrocken geschützt – ließen viele glauben, dass die Katastrophe möglicherweise die Regierungsbehörden dazu zwingen würde, über Kedarnaths Übergang von einem abgelegenen Pilgerziel zu einem Knotenpunkt nachzudenken des Genusstourismus und eine Kurskorrektur im Hinblick auf die Durchsetzung strengerer Umweltschutzmaßnahmen herbeiführen.

Die Katastrophe fiel jedoch mit dem Aufstocken der polarisierenden Rhetorik zusammen, die für einen Wahlsieg notwendig war: Kaum waren die Ergebnisse bekannt, sorgte der Jubel über den Sieg dafür, dass die Debatten um geistige Entwürdigung und Umweltschutz schnell beiseite geschoben wurden. In der Erkenntnis, dass die weit verbreitete Medienberichterstattung über die Katastrophe Kedarnath zu einem emotionalen pan-indischen Thema gemacht hatte, eignete sich die neue Verordnung schnell den Ort an. Etwa 40.000 Bäume, viele von ihnen Ficus religiosa oder peepal, die von den Pilgern als Pitron ke Peepal oder Bäume zum Gedenken an die Vorfahren als heilig angesehen wurden, wurden für den Char Dham Mahamarg Yojana – eine massive vierspurige Autobahn – gefällt. Die ambitionierte Allwetterstraße hat völlig außer Acht gelassen, dass sich die Himalaya-Pilgerfahrt im Laufe der Jahrhunderte als reine Sommeraktivität entwickelt hat und es den Gottheiten und der Landschaft im verschneiten Winter ermöglicht, sich zu erholen. Wenn Shiva also keine Termine im Winter vergibt, warum baut man dann eine Allwetterstraße bis vor seine Haustür? Obwohl keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, wirft die Straße, wie bei den meisten anderen ökologisch katastrophalen Projekten, weiterhin Tonnen von Schutt in die Flüsse Alaknanda und Mandakini, die sich ihren Weg durch den zerbrechlichen Himalaya bahnen. Vor einigen Monaten haben wir auch erlebt, wie der Premierminister eine Nacht auf dem Gelände verbrachte, in einer aus Beton gebauten Höhle, die höher als der Tempel selbst war, und zwar zugunsten der Kameras, die alle in den richtigen Winkeln darin angebracht waren. Dies, kurz nachdem die Einheimischen heftigen Einspruch gegen eine ausgelassene Lasershow einer Firma aus Gujarat erhoben hatten, die den Tempelturm selbst als Projektionsfläche nutzte.

Ein Jahr später sind die Nachrichten aus Sankri nicht sehr ermutigend. Bis nach Osla ist eine Straße genehmigt. Die Straße, nicht einmal als Forststraße ausgewiesen, sondern ein Projekt von Premierminister Gram Sadak Yojana, wird quer durch die Schutzzonen führen und Horden von Selfie-besessenen Nervenkitzel-Suchenden anlocken. Die Reichen und Mächtigen aus Delhi haben unterdessen bereits Landverträge mit den unglücklichen Dorfbewohnern abgeschlossen, um ihre Resorts zu errichten.

Der Autor ist Anthropologe.